3 maneiras de consertar uma cavilha caindo da parede

Tipos de cavilhas de fachada

Os fixadores de fachada são geralmente divididos em dois tipos - são em forma de prato e âncora. Estes últimos, como regra, são usados ​​​​para montar vários suportes. E para o revestimento da fachada, é mais preferível comprar buchas com um chapéu largo, pois fixam de maneira mais confiável vários materiais, incluindo os isolantes térmicos. Este tipo de fixador tem vários nomes diferentes. Cavilha de fachada, cavilha em forma de prato ou cogumelo - pode ser chamada de maneira diferente, mas um construtor profissional entenderá imediatamente do que se trata. Essas cavilhas em forma de prato diferem dependendo dos materiais de fabricação.

Cavilhas de fachada

Mesa. Tipos de cavilhas de fachada em forma de prato.

Visão	Descrição
Polímero	O material utilizado para a fabricação é nylon, polipropileno ou polipropileno reticulado com propriedades resistentes ao gelo. Ao mesmo tempo, o nylon é considerado um dos materiais mais duráveis ​​e de alta qualidade. Tal cavilha servirá por muito tempo. O espaçador é feito de dois materiais - fibra de vidro ou plástico de basalto.
Com prego de metal	Este tipo de cavilha usa um prego de metal sem revestimento. É aplicado à instalação de materiais de isolamento térmico de alta densidade.

Vantagens de usar fixadores de polímero:

• pequena massa, devido à qual a parede não recebe carga adicional. Isto é especialmente verdadeiro em relação a materiais de construção como concreto aerado, concreto de espuma;
• os fixadores não têm medo de umidade - tal cavilha não pode ser danificada pela corrosão;
• flexibilidade e elasticidade, devido às quais a cavilha fixa perfeitamente o isolamento e outros materiais da fachada;
• “pontes frias” não aparecem - as paredes nos pontos de fixação não congelam durante geadas severas;
• preço baixo.

Esta cavilha tem muitas vantagens.

Vantagens das cavilhas com um prego:

• o mais durável;
• perfeitamente capaz de conter materiais muito densos e pesados;
• buchas com cabeça térmica não estão sujeitas à corrosão.

A principal desvantagem das cavilhas metálicas é a sua condutividade térmica. No inverno, eles criarão "pontes frias", por causa das quais as paredes congelarão mais e uma lacuna aparecerá no sistema de isolamento térmico. Para evitar que isso aconteça, uma cabeça térmica especial é feita de materiais poliméricos para essas cavilhas. Protegerá as fachadas da penetração de umidade e a casa da perda de calor.Normalmente, para a fabricação de tal cabeça, é utilizada poliamida com enchimento de vidro resistente ao impacto, que possui uma condutividade térmica mínima.

Cavilha com cabeça térmica

Laços com uma plataforma

É uma cavilha com um fio e uma plataforma (quadrada ou retangular), à qual é fixado um acoplador. Esses fixadores (KSP) são convenientes para instalação rápida. Fabricado em plástico não inflamável.

KSP - mesa com plataforma de montagem para cavilha

Inicialmente, é instalada uma cavilha, na qual é enrolada uma plataforma com uma mesa. Depois disso, os fios são anexados. A instalação é adequada para paredes e tetos de madeira, tijolo e concreto. Com a ajuda de tais plataformas, vários cabos podem ser conectados de uma só vez.

Braçadeira de cavilha

Usado para fixação rápida de um cabo. O grampo é muito fácil de instalar. Um perfurador (se a parede for de concreto) faz um furo com o comprimento e o diâmetro necessários. Depois disso, o grampo é cuidadosamente aberto, o cabo é colocado nele e a ponta afiada é inserida no orifício. O grampo não cairá devido aos entalhes de dupla face em seus lados.

A forma da braçadeira deve corresponder à forma da seção transversal do cabo. Basicamente é redondo ou retangular. Esses elementos de instalação são de baixo custo e confiáveis ​​na fixação.

O que é importante considerar

É muito importante, no processo de seleção, designar corretamente a sequência. Para começar, uma cavilha é selecionada

Quanto maior, maior a carga que pode suportar.

É necessário levar em consideração a circunferência e o comprimento do produto, tanto o parafuso autorroscante quanto a bucha.Para cargas pequenas, é utilizada uma cavilha com uma circunferência de 4 - 5 mm. 6 mm e 8 mm para cargas médias, 10 mm e 12 mm para cargas pesadas, 14 mm e 16 mm para cargas muito pesadas, para fixação de andaimes, etc.

Você também deve levar em conta a densidade do material em que a cavilha será localizada. Quanto mais forte o material, mais carga a cavilha do mesmo tamanho pode suportar.

A resistência do material utilizado, onde o fixador é usado, é sempre levado em consideração. Quanto maior a vedação, maior a carga que o fixador pode suportar. Dois elementos inseridos na superfície de concreto são capazes de suportar uma carga significativa, apesar de seu pequeno tamanho. Depois de selecionar o pino do tamanho necessário, um parafuso auto-roscante é selecionado para ele. Ao escolher um parafuso auto-roscante, é desejável confiar em vários critérios:

• A espessura do parafuso autorroscante deve ser tal que não fique solto dentro da bucha e fique bem fixado. É preciso um pouco de força para aparafusá-lo até que seja instalado.

• O comprimento do parafuso autorroscante deve ser semelhante ao comprimento da bucha, ou exagerar em 5 milímetros, mas não mais. Ao prender qualquer coisa na parede, use um comprimento maior.

• É difícil determinar a escultura devido à sua diversidade. Durante um desajuste entre dois elementos de acordo com o tipo de rosca, existe a possibilidade de que o último caia ou não seja aparafusado.

Como fixar a cavilha na parede?

Quais são as maneiras de consertar o passador em uma parede "ruim"?

Existem materiais modernos que ajudarão a fortalecer a cavilha em uma parede "ruim", por exemplo, a mesma bandagem de gesso, a cavilha é enrolada, depois embebida em água e na parede, depois de endurecida, ela aguenta. Vou me debruçar sobre os métodos do "avô", eles realmente funcionam.Muitas vezes me deparo, no meu trabalho, com paredes laminadas que são rebocadas com uma mistura de cal, praticamente não há cimento e, portanto, as paredes são extremamente soltas

Se você precisa consertar algo rapidamente e não há tempo para esperar até que os mesmos “pregos líquidos” ou outra mistura endureçam, eu pego uma broca para um diâmetro, dois a menos, por exemplo, uma cavilha para oito, perfuro com seis , mas com uma ponta vitoriosa, a ponta é maior que a broca e o furo é obtido um pouco maior, é importante perfurar sem perfurador (sem impacto), tais paredes são fáceis de perfurar com uma broca convencional, após o que uma cavilha do diâmetro desejado se encaixa bem e firmemente em tal orifício (no nosso caso, 8). A segunda opção: tudo é o mesmo, mas pegamos o pino com um limitador de “saia”, isso não permitirá que o pino entre na parede

Outro “truque”, se tudo estiver completamente ruim, sinta-se à vontade para dirigir em uma costeleta de madeira, não acredite naqueles que dizem que a árvore é de curta duração, trabalhei em casas “stalinistas”, tudo está em tal costeleta, é tem se mantido por setenta anos e a mesma quantidade cairá. E, finalmente, se houver tempo, faça um furo, pregos líquidos ou cola “quente”, além de um passador, parafusos no dia seguinte.

Existem alguns pequenos truques ao instalar a cavilha na parede para uma melhor fixação.

Regra número 1 - Nunca tenha preguiça de limpar o buraco onde a bucha será instalada de detritos estranhos e farinha de perfuração.

Regra número 2 - Verifique sempre a profundidade do furo para a bucha, ela deve ser um pouco maior que a própria bucha.

Regra nº 3 - A cavilha em si deve ser martelada nivelada com a parede ou até levemente rebaixada para que todo o comprimento da cavilha participe da embreagem.

Regra número 4 - Se a parede for de material frágil, a cavilha deve ser mergulhada em algum tipo de solução ou cola antes da instalação para melhor aderência ao material.

Regra número 5 - Se durante a perfuração você encontrar vazios ali, use o fio para estudá-los, pode ser necessário usar um tipo diferente de cavilha, por exemplo, uma cavilha borboleta.

Regra número 6 - É necessário furar paredes moles no modo furação, não no furador, para não quebrar o furo para a bucha.

Regra número 7 - Antes de fazer um furo, é preciso marcá-lo para que ele não “saia” para o lado, para isso, acerte o ponto com um núcleo.

Regra nº 8 - Faça o furo em um pequeno ângulo de cima para baixo, isso é especialmente verdadeiro para aquelas buchas que suportam estruturas pesadas.

Regra nº 9 - Use apenas brocas que correspondam ao diâmetro da bucha e não use brocas velhas com curvatura ou uma broca danificada - o diâmetro do furo pode estar errado.

Regra número 10 - Ao instalar a bucha, ela deve penetrar livremente no orifício, não aplicar muito esforço, é melhor remover a bucha e determinar por que ela não avança.

Regra nº 11 - Não use esses tipos de cavilhas que não são projetadas para determinados materiais dos quais as paredes são feitas, escolha a correta dependendo do material da parede.

Cavilhas de plástico

Para obter uma cavilha de plástico, você pode precisar de certas ferramentas e habilidades. Mas muitas vezes a remoção de tais fixadores é fácil e rápida. As cavilhas de plástico podem ser feitas de nylon, plástico ou outros materiais flexíveis. Produzido com diferentes perfis, qualquer profundidade de espigões, pode ser feito com bigode que fixa a manga no monólito.

As principais maneiras de remover buchas de plástico:

Encaixar na parede - se a cavilha se destacar fortemente e não for possível retirá-la, o elemento pode ser martelado. Para fazer isso, você precisará de um martelo e um núcleo, massa de vidraceiro e uma espátula. O núcleo é colocado em uma montagem saliente, batido com um martelo e, em seguida, o orifício é selado com massa.

• Removendo a cavilha com alicate, alicate - para isso, você precisa fixar a ferramenta em um elemento de plástico e, em seguida, puxe suavemente com força e, ao mesmo tempo, solte-a.
• Derretendo com um ferro de solda - também existe esse método para remover a cavilha. Adequado para quando o elemento plástico está quebrado. É derretido com um ferro de solda, depois removido ou martelado no monólito da parede.
• Usando um tubo de metal - encontre um tubo adequado, coloque-o em uma haste de plástico e simplesmente remova-o.
• Aparafusar um parafuso auto-roscante adequado 2/3 do comprimento da bucha e, em seguida, retirar com força.
• Com o uso de uma furadeira e uma furadeira, de comprimento igual a uma cavilha, são feitos vários furos ao redor do elemento com uma furadeira, depois a haste cambaleante é pega com alicate / alicate e resta apenas removê-la facilmente.

Se você planeja retirar uma cavilha de plástico do concreto aerado, precisa desmontá-la com mais cuidado, pois o monólito é muito frágil e caprichoso, os fixadores são equipados com lâminas especiais em espiral

É necessário trabalhar com tal cavilha com cuidado ..

Dicas e truques de construtores experientes

Recomendações sobre como fixar corretamente a parte da bucha na parede:

• Faça a pré-limpeza do funil onde será inserido o parafuso auto-roscante.
• O buraco deve ser mais profundo do que o comprimento da cavilha.
• Se a parede for frágil, umedeça a parte plástica do fixador com cola antes de iniciar a instalação.
• Na presença de vazios na parede, é desejável usar fixadores do tipo borboleta.
• É aconselhável perfurar o funil em um pequeno ângulo, inclinando a broca em direção ao chão.
• É aconselhável usar novas brocas do mesmo diâmetro com a bucha.
• Durante a instalação, se surgirem complicações, os fixadores são removidos e o fio é verificado para evitar que ele penetre mais profundamente.
• Escolha fixadores de acordo com o tipo de parede.

O processo de condução de uma cavilha

Durante a construção e reparo, uma bucha com um parafuso auto-roscante ou um prego de bucha é mais procurada, eles podem ser fixados em diferentes materiais. Para fixá-los corretamente na parede, garantindo uma fixação de alta qualidade, certas condições devem ser observadas. Apenas à primeira vista parece que martelar buchas na parede é muito simples. Para não danificar o material, você deve seguir a regra de que o corpo da bucha não deve se projetar além da borda da superfície da parede.

Perfurando um buraco

Um furo é feito na parede com um perfurador, enquanto o diâmetro da broca deve corresponder ao tamanho da manga da cavilha na seção transversal

É importante que a profundidade do furo seja de 0,5 cm mais comprimento cavilha.
Depois de feito o furo, deve-se limpá-lo com um longo objeto improvisado. Para se livrar da poeira, o orifício pode ser soprado com ar ou, por exemplo, limpo com um aspirador de pó.
Em seguida, é necessário inserir o corpo da cavilha no orifício e martelá-lo com um martelo até que a borda da peça coincida com a superfície da parede.
Depois disso, o parafuso auto-roscante é aparafusado na base de plástico quase até o fim.

Na versão com prego, este é martelado. O núcleo, depois de entrar no corpo da casca externa da peça, terá um efeito de ruptura na base do furo, enquanto será quase impossível retirar a cavilha.Para instalar a cavilha qualitativamente, você deve seguir todas as regras necessárias.

cavilha no buraco

Como remover uma âncora

Normalmente, não é inserido um parafuso ou perno na âncora, mas um pino (o mesmo parafuso, só que sem chapéu) ou um gancho. Um parafuso é aparafusado nas âncoras da estrutura, na extremidade inferior da qual o elemento de expansão é mantido por meio de uma rosca.

No caso geral, a âncora é puxada com um alicate:

1. Remova a porca.
2. Bata no pino com um martelo e empurre-o para dentro do buraco.
3. Pegue a manga com um alicate e remova.

1. Desaperte o parafuso.
2. Remova a manga de ancoragem com um alicate ou alicate.
3. Insira o parafuso no orifício limpo e gire no sentido horário para encaixar a cunha no parafuso.
4. Remova os dois itens.

Se o parafuso estiver enferrujado

Se você não conseguir remover o parafuso porque oxidou, tente reanimá-lo. Para isso, as peças são bem umedecidas com um conversor de ferrugem, querosene ou WD-40. Deixe pelo tempo indicado na embalagem, ou mais (até meio dia). Durante este tempo, os óxidos devem desaparecer. Depois de limpar o parafuso, você precisa tentar remover a porca ou desapertar o parafuso.

Se o parafuso estiver quebrado ou sua ranhura for arrancada

Se você girar um parafuso, parafuso ou parafuso muito rápido ou com a chave de fenda errada, é fácil remover suas ranhuras. Com menos frequência, mas acontece que a cabeça é arrancada total ou parcialmente - em particular, quando é feita uma tentativa malsucedida de puxar a âncora do quadro sem remover a "âncora" cônica.

Para desaparafusar um parafuso ou parafuso auto-roscante quebrado, ele é perfurado e um chopik (extrator: parafuso em forma de cunha canhoto) é inserido nele, fixado em uma furadeira, chave de fenda ou alicate. Em seguida, toda a estrutura é girada no sentido anti-horário.

Se a manga estiver instalada incorretamente

O problema mais comum com buchas de ancoragem é que elas não podem ser enganchadas na borda com um alicate ou mesmo com um alicate de ponta estreita. Para evitar isso, basta instalar a âncora corretamente: deixando pelo menos 2 mm acima do nível da parede. Este comprimento é suficiente para pegar a manga, mas é facilmente coberto com gesso ou qualquer perfil.

O que fazer se a manga não puder ser enganchada:

1. Aperte um parafuso autorroscante entre a manga e o pino e puxe-o para fora, agarrando o pino, se possível.
2. Remova ou empurre o pino/parafuso, coloque um parafuso auto-roscante ou outra ferramenta entre a parede e a manga, rasgando e dobrando a borda da âncora. Depois disso, puxe o canto resultante do metal.
3. Perfure a camada superior da parede ao redor da cavilha para liberar a borda da manga.

Em casos extremos, a âncora é cortada com uma serra circular e suas partes são retiradas separadamente.

Como regra, buchas e âncoras de metal são instaladas onde sua desmontagem não é necessária e a carga será significativa. Em alguns casos, faz sentido não puxar a manga, mas martelá-la mais fundo e fechá-la com cimento ou outra argamassa ou calço de plástico/madeira. De qualquer forma, não há problemas insolúveis: a cavilha ou âncora é quase sempre removida, vale a pena ter paciência e esforço.

Qual é a diferença entre uma cavilha de concreto e uma cavilha de tijolo

A alta confiabilidade da fixação obtida com produtos do tipo bucha será alcançada somente se eles forem selecionados corretamente, não apenas levando em consideração suas dimensões, mas também o material da estrutura na qual serão montados.

Os especialistas não recomendam o uso de uma cavilha de concreto para instalação em estruturas de construção de tijolos.Esta recomendação é especialmente relevante quando se trata de tijolos vazados. Nesse caso, fixadores especiais são usados ​​para instalação, que diferem do prego usual tanto no dispositivo quanto nos recursos de uso.

Uma cavilha alongada para tijolos ocos distingue-se por certas características de design

Os fixadores para alvenaria têm dimensões alongadas e um mecanismo de expansão dupla. Como uma cavilha projetada para trabalhos de concreto, esse fixador pode ser de plástico ou metal. A confiabilidade da fixação da cavilha para tijolos é garantida pelo fato de que pelo menos um de seus elementos de expansão não cai na cavidade da alvenaria, mas em sua parte sólida, é ele quem garante a fixação necessária da âncora no parede ou qualquer outra estrutura de construção. A luva de expansão da bucha é desapertada quando um pino roscado ou parafuso é aparafusado nela, cujo diâmetro deve ser selecionado corretamente.

Algumas variedades de cavilhas universais (Clique para ampliar). É simplesmente impossível mostrar toda a gama numerosa

Uma cavilha projetada para obras de concreto com um princípio completamente diferente e só pode ser usada para instalação em materiais sólidos sólidos. Essa cavilha é martelada com um ajuste de interferência (e é por isso que muitas vezes é chamada de prego) em um orifício previamente preparado. Se você tentar fixar fixadores para concreto em uma parede de tijolos, na estrutura interna da qual existem muitas cavidades de ar, poderá simplesmente destruir o orifício de aterrissagem.Mesmo que essa cavilha seja de metal e tenha um comprimento considerável, você ainda não conseguirá sua fixação confiável em um tijolo ou em qualquer outro material poroso, oco e não muito forte.

Como remover uma âncora

Normalmente, não é inserido um parafuso ou parafuso na âncora, mas um pino (parafuso sem chapéu) ou um gancho. Um parafuso é aparafusado na âncora tipo quadro e um elemento de expansão é mantido na rosca em sua extremidade inferior.

Esquema geral para remover a âncora:

• Remoção de porcas.
• Bater no pino com um martelo, empurrando-o para dentro do buraco.
• Capturando a manga com um alicate, removendo os fixadores.

Retirar a ancoragem do quadro: desapertar o parafuso, desmontar a manga de ancoragem com um alicate ou alicate, inserir o parafuso no orifício desocupado, rodar no sentido dos ponteiros do relógio (para encaixar o parafuso ou cunha), retirar ambos os elementos.

Se o parafuso estiver enferrujado

Nesse caso, vale a pena tentar reviver o parafuso - lubrifique com um conversor de ferrugem, WD-40 ou querosene. Então você pode deixá-lo pelo tempo indicado nas instruções ou mais (até 12 horas) para que os óxidos desapareçam. O parafuso estará limpo, você pode tentar remover a porca ou desapertar os fixadores

Elementos enferrujados devem ser manuseados com muito cuidado para não quebrar partes do produto.

Se o parafuso estiver quebrado ou sua ranhura for arrancada

Acontece que os fixadores quebram devido ao aparafusamento muito rápido ao usar as ferramentas erradas. Neste caso, são necessárias medidas especiais - para desaparafusar o fixador quebrado, ele deve ser perfurado, um pauzinho fixado em uma chave de fenda, furadeira ou alicate deve ser inserido. Em seguida, toda a estrutura é girada suavemente no sentido anti-horário.

Cavilhas para pistolas de construção não podem ser perfuradas, pois são feitas de aço muito forte (muitas vezes endurecido) e você pode simplesmente quebrar a broca, ferir-se com fragmentos. Esses fixadores são melhor desmontados ou aquecidos.

Se a manga estiver instalada incorretamente

O problema mais comum ao trabalhar com buchas de ancoragem é a incapacidade de prender na borda com um alicate. A instalação da âncora deve ser feita de forma correta: geralmente deixe pelo menos 2 milímetros acima do nível da parede, o que é suficiente para pegar a luva, além da possibilidade de fechar facilmente o fixador.

Se não for possível engatar a manga:

• É necessário aparafusar um parafuso auto-roscante entre a luva e o pino, tente puxá-lo para fora, prendendo o pino se possível.
• Empurre ou remova o parafuso / prisioneiro, coloque um parafuso auto-roscante entre a manga e a parede, dobrando ou quebrando a borda da âncora. Em seguida, você precisa puxar o canto formado do metal.
• Para liberar a borda da manga, você pode perfurar a camada superior da parede ao redor da cavilha.
• Se nada puder ser feito, a âncora é cortada com uma serra circular e retirada em partes.
• Você não pode puxar a manga, mas martelar ainda mais fundo e mascará-la com argamassa de concreto ou um calço de madeira / plástico.

Normalmente, a questão de como puxar o pino não vale a pena, porque esse tipo de fixador é usado onde não está planejado desmontar. Mas as situações são diferentes e saber fazer tudo certo é útil para todo mestre.

Seleção de cavilhas

Ao comprar vários objetos para fixação em uma parede de concreto, você deve escolher a cavilha certa para concreto, suas dimensões aproximadas podem ser selecionadas na tabela:

Tabela para determinar as dimensões do fixador a partir do tipo de carga nele

Os fixadores são selecionados dependendo do tipo de local onde serão usados.

Antes de colocar uma cavilha em uma parede de concreto, a carga futura deve ser levada em consideração:

Para fixar estruturas de grande massa, por exemplo, uma parede sueca ou simuladores montados, é melhor usar buchas com profundidade de fixação de pelo menos 85 mm;
Ao fixar horizontalmente em uma parede de concreto, recomenda-se a compra de fixadores com uma profundidade de fixação de pelo menos 30 mm e um diâmetro de pino externo de 7 a 11 mm;
Para o dispositivo de teto falso, lâmpadas, onde a carga principal está localizada por baixo, os fixadores devem ser selecionados com antenas de expansão e entalhes transversais;
Ao selecionar buchas para um furo já feito, é importante que os parâmetros do fixador e o diâmetro do furo coincidam. Neste caso, a bucha para concreto de argila expandida ou outro material deve ter diâmetro não inferior ao tamanho do furo;
Ao usar fixadores de montagem, para evitar a destruição de paredes fracas, a bucha deve servir como uma junta de amolecimento

Nesse caso, o fixador se encaixa perfeitamente no fixador e a carga é distribuída uniformemente por todo o produto.

Características de montagem da cavilha na parede

Tecnologia para instalar buchas em uma parede de concreto

Para fazer o trabalho sozinho, você precisa comprar:

• Furadeira elétrica;
• Broca de Pobeda;
• Unha afiada;
• Cavilha do desenho desejado;
• fita isolante;
• Malho pequeno.

Depois de preparar todas as ferramentas, você pode começar a instalar as cavilhas.

Instruções de trabalho:

• O local de instalação dos fixadores é planejado com uma caneta esferográfica ou um lápis simples;
• Um pequeno recuo é feito com um prego, serra ou alfinete. Isso permitirá que você ajuste corretamente a broca ao fazer um furo;

• Se o número de buchas foi calculado incorretamente, o produto pode ser feito por você mesmo. Para isso, são tomadas barras de madeira do comprimento necessário. Eles recebem seções arredondadas, com espessamento de cima para baixo e diminuição do diâmetro de cima para baixo. Depois disso, os parafusos autorroscantes são aparafusados ​​no concreto sem bucha;
• Uma broca do diâmetro desejado é inserida em uma furadeira elétrica;

• A broca é colocada no recesso feito anteriormente. A broca está localizada estritamente perpendicular à superfície;
• A poeira resultante e as lascas de cimento são removidas do furo perfurado. Isso pode ser feito com um aspirador de pó;
• A cavilha é cuidadosamente inserida e martelada com um martelo, mas não com muita força, até parar;
• Um parafuso é aparafusado na cavilha, se estiver incluído na estrutura.

Para martelar corretamente uma cavilha na parede, você deve se familiarizar com o vídeo deste artigo.

Instalando o pino de mola

Métodos Radicais

Para remover buchas difíceis de remover, você pode usar os seguintes métodos:

• perfuração;
• dissolução por ácidos fortes.

Para perfurar, você precisará de uma furadeira potente, que tenha proteção contra morder a furadeira. Isso é necessário para proteger as mãos do trabalhador, pois os restos de fixadores podem emperrar a ferramenta e danificá-la. Para não agravar o dano, você precisa agir devagar. Se o buraco não for reutilizado, apenas as partes superiores da cavilha podem ser removidas e os danos restantes podem ser rebocados ou pintados.

Como retirar a bucha da parede, quando é impossível não retirá-la e é necessário o uso obrigatório deste furo específico? Você pode aplicar o método mais radical. Para fazer isso, com um pincel, aplique uma solução concentrada de ácido sulfúrico nas partes salientes da cavilha e deixe por um tempo. O ácido quebra as ligações das argamassas, dissolve óxidos metálicos, cola orgânica e tinta

Após esse tratamento, é importante lavar bem o ácido restante, pois tem um efeito tóxico. Você precisa trabalhar em equipamento de proteção individual (em um respirador) e em uma área bem ventilada

Colagem de gesso cartonado

Para colagem de placas de gesso cartonado, composições à base de cimento ou gesso. Às vezes, mastique de poliuretano e espuma de poliuretano são usados.

Preparação da superfície

As paredes nas quais a placa de gesso será colada devem ser cuidadosamente preparadas:

• remova uma camada de acabamento antigo deles (papel de parede, tinta etc.);
• remover áreas de gesso descascado na base;
• limpe a superfície do gesso solto;
• remova poeira, sujeira, manchas de óleo das paredes;
• limpe a superfície do fungo;
• derrubar saliências significativas e cortar elementos saindo da parede (ganchos, etc.);
• rachaduras de gesso e depressões profundas (já que a condensação pode se acumular nelas).

Após o reparo, as paredes são tratadas alternadamente com um anti-séptico e um primer de penetração profunda.

O próximo passo é marcar as paredes. É realizado usando um nível de construção, um quadrado e uma fita métrica. A ferramenta de marcação ideal é um nível a laser, mas nem todos a possuem.

Para que serve esta operação? Na maioria dos casos, as paredes não estão perfeitamente niveladas.Em primeiro lugar, após a marcação, a primeira folha de drywall será colada com precisão, o que permitirá evitar erros de instalação o resto dos painéis. Em segundo lugar, as marcas de folga de deformação são aplicadas nas paredes, cuja largura deve ser:

• no teto - 3-5 mm;
• no chão - 8-10 mm;
• entre GKL - 3-4 mm.

Antes de fixar o drywall a uma parede sem perfis, às vezes é construído um plano sobre ele, aparafusando pregos em incrementos de 200 a 300 mm. Este trabalho é realizado em superfícies com diferenças significativas. A profundidade de aparafusamento das cavilhas é ajustada de acordo com o nível ou tensão da rosca. As tampas de fixação se tornarão pontos de referência para a placa de gesso. Nessas áreas, será necessário aplicar uma mistura adesiva na parede. Além disso, a composição adesiva é aplicada em painéis de drywall.

Instalação de drywall

Superfícies relativamente planas incluem paredes de concreto e rebocadas. Para colar GKL a eles, qualquer adesivo é adequado, incluindo espuma de poliuretano. A cola é aplicada pontilhada ao longo das bordas da folha e em sua parte central. O diâmetro dos “bolos” adesivos é de cerca de 150 mm.

Antes de colar o GKL na parede, são colocados no chão pedaços de compensado, telhas, etc., as placas de drywall ficarão sobre elas até que a cola seque. Depois disso, os revestimentos podem ser removidos: a folga de deformação necessária permanecerá entre o painel e o piso.

O drywall é pressionado firmemente na superfície, batendo levemente para que a massa adesiva se espalhe sobre ele. A instalação correta do GKL é verificada aplicando-lhe um nível. A próxima folha é colada, partindo da primeira por alguns milímetros.

As bordas deste último são tratadas com uma plaina de drywall ou uma faca de construção antes da instalação. Posteriormente, as lacunas serão mais fáceis de preencher com massa.

Espuma de montagem no painel e as paredes são aplicadas em ziguezague ou em linhas. O mastique à base de poliuretano é colocado no GKL ao longo do perímetro da laje. Além disso, a composição adesiva é aplicada à folha em linhas a cada 150-200 mm.