Que lixa escolher para preparar para pintar com esmalte

Materiais de fosqueamento

Para trabalhar no tapete de um carro, primeiro você precisará de materiais abrasivos. Ao remover arranhões profundos, ferrugem e outros danos significativos, você precisará de abrasivos P120-P180 e até mesmo P80 para decapagem em metal.O conjunto padrão é uma lixa com números P320 para trabalhos no solo, P800-P1200 para processamento antes da pintura e P2000 para remoção de pequenos defeitos e reparos locais.

Escolha um fabricante de abrasivos com base no custo e na conveniência.

É importante considerar que os produtos ZM de alta qualidade são muitas vezes mais duradouros do que as marcas nacionais. É mais adequado para trabalhos de longo prazo, mas difere na marcação e é importante estudar cuidadosamente as instruções antes de usar.

Géis e pastas foscas ajudarão a economizar abrasivos e horas de trabalho.

Opções de revestimento

O revestimento abrasivo determina a dureza e durabilidade da pele. Cada tipo de abrasivo é ideal para determinados trabalhos e se distingue por sua cor.

Óxido de alumínio (eletrocorindo)

Este é um material universal, em termos de dureza (9,1-9,5 na escala de Mohs) apenas ligeiramente inferior ao diamante, mas muito mais barato. O mais popular para uma árvore são suas duas variedades.

Eletrocorindo normal - marcação K. Difere na cor marrom (diferentes tons). A maior parte da lixa do mundo é produzida a partir dele, em particular - consumíveis para moedores. Adequado para todos os tipos de trabalho em madeira - desde o processamento primário bruto até o acabamento e polimento, o principal é escolher o grão certo.

Eletrocorindo cerâmico (alumina cerâmica) - designado S. Este é o eletrocorindo que passou por um processamento adicional em alta temperatura que melhora suas propriedades abrasivas. O objetivo principal é o trabalho em metal, mas também pode ser usado para madeira áspera, onde é necessária maior resistência ao desgaste e dureza da pele. Por exemplo, processamento de máquina do piso, paredes.

Além disso, ao trabalhar em madeira, são usadas películas de esmeril com os seguintes revestimentos.

Carboneto de silício (carborundum)

Marcação C. Para madeira, costuma-se usar sua variedade preta. Distingue-se pela maior dureza (9,5-9,75 de acordo com Mohs), mas menos resistência que o eletrocorindo. Portanto, quebra sob pressão, formando novas arestas de corte, o que garante a autoafiação e a autolimpeza dos grãos. Adequado para lixamento delicado - para intercolagem, nivelamento do solo, lixamento de tinta, verniz e acabamentos.

Romã

Um abrasivo bastante macio de origem natural com uma dureza de 6,4-7,5 na escala de Mohs. Moe de forma mais uniforme e suave do que todos os outros abrasivos, bem "sela" a estrutura da árvore. Portanto, apesar do rápido desgaste, é muito procurada para acabamento e polimento manual de madeiras.

Preparando-se para pintar peças novas

As peças novas do carro têm um revestimento especial projetado para proteger a peça da ferrugem. Dependendo de quão bom é esse revestimento, o que precisa ser feito com ele depende. Um revestimento de alta qualidade pode ser um primer cataforético aplicado na fábrica. Oferece boa proteção contra corrosão e é essencialmente um primer epóxi. Se o painel da carroceria tiver um revestimento de origem desconhecida ou apresentar vestígios de ferrugem e qualquer dano sob o revestimento, esse revestimento deve ser removido por esmerilhamento e preparado novamente. Você pode ler mais sobre a definição de primer cataforético e sua preparação para pintura aqui.

Os pára-choques novos devem ser cuidadosamente lavados com água e sabão, enxaguados com água limpa, secos e desengordurados. Para desengordurar o plástico, alguns fabricantes de tintas possuem líquidos especiais anti-silicone que reduzem ainda mais a estática das peças plásticas. Antes da pintura, os pára-choques de plástico devem ser revestidos com um primer especial que aumenta a adesão da tinta às peças de plástico. Este primer é usado se o pára-choques de plástico não for revestido com nenhum revestimento de fábrica. O para-choque não precisa ser tratado com nenhum abrasivo, basta, como já mencionado, desengordurar bem e limpar com um pano antiestático.

Preparação da superfície

A importância do pré-tratamento da superfície oleada já foi mencionada mais de uma vez. Apenas um amador míope que não sente pena de seus esforços desperdiçados e fundos para materiais pode omitir as etapas preparatórias

Um proprietário parcimonioso preferiria fazer tudo uma vez, mas bem e cuidadosamente.

Então, aqui está a sequência na qual você precisa realizar o trabalho de processamento:

1. Limpe as superfícies de impurezas mecânicas: vestígios de tinta velha ou massa de vidraceiro, ferrugem, cal, manchas de gordura, fuligem e poeira. Dependendo do tipo de material (madeira, concreto, metal), isso deve ser feito com uma espátula de metal ou uma escova de cerdas duras. Lave com água com sabão. Deixe secar.
2. Lixe ou, se possível, raspe a camada superior (esta última - apenas para madeira), usando uma lixa grossa, um raspador manual ou ainda melhor uma lixadeira de cinta. Lave com água. Deixe secar.
3. Repare todas as lascas e rachaduras com gesso ou massa. Lixe com lixa de grão fino. Limpe com um pano úmido.
4. Melhor. Deixe secar. Lixe-o. Limpe com um pano úmido. Aguarde a secagem completa.
5. Aplique uma composição desinfetante o mais tardar 6 horas após a etapa anterior. Deixe secar.

Essas etapas cuidadosamente realizadas facilitarão muito a aplicação da tinta e evitarão sua deformação ao longo de toda a vida útil.

Pontas

• A temperatura na sala não deve cair abaixo de +10 Celsius. Em baixas temperaturas, forma-se condensação visualmente imperceptível nos painéis, o que causará defeitos após a pintura. A máquina deve ficar por várias horas em uma sala quente, onde será pintada.
• Para reduzir a poeira, você pode colocar uma folha de polietileno, se possível, ao redor de toda a sala (consulte o artigo “preparando a garagem”).

Leia sobre a tecnologia de pintura de automóveis aqui.

Preparação para o tapete

Para melhorar a reação entre as camadas de tinta, a carroceria do carro é fosca. A profundidade dos riscos deve ser de centenas de micrômetros, portanto, abrasivos apropriados devem ser usados ​​com cuidado para evitar lixamento excessivo.

Antes de iniciar o trabalho, é importante prever os seguintes pontos:

• no processo de trabalho, é necessário proteger os órgãos respiratórios da poeira com uma máscara ou respirador;
• o abrasivo é selecionado depois de estudar as instruções para ele;
• o fosqueamento exigirá vários abrasivos com diferentes tamanhos de grão;
• deve-se começar com o maior abrasivo, e a última penetração é feita com a lixa mais fina;
• o pó de revelação ajudará a avaliar a qualidade do fosqueamento;
• antes de iniciar o trabalho, as soldas nas áreas de processamento devem ser desengorduradas.

Preparação de materiais e ferramentas

Antes de começar a trabalhar, é importante que um motorista saiba o que você precisa comprar ou emprestar de seus companheiros para pintar um carro. É muito caro comprar todas as ferramentas e aparelhos para fazer funilaria um dia

Por isso, vale a pena usar o “aluguel amigável”.

Ao realizar o trabalho preparatório, o proprietário do carro precisará das seguintes ferramentas e materiais:

• compressor elétrico com pistola;
• moedor com um conjunto de rodas abrasivas;
• aquecedor infravermelho;
• lixa;
• espátulas, plainas, barras especiais e espátula;
• fita adesiva;
• película protetora;
• massa e primer.

Além disso, o motorista precisa cuidar da segurança. Como em certas etapas do trabalho preparatório existe o risco de ignição de substâncias combustíveis, será obrigatória a presença de um extintor de incêndio próximo ao carro. Você também deve se armar com equipamentos de proteção individual, como respirador, óculos e luvas.

"Nenhuma lei do álcool". Por que a massa não pode ser lixada com água

Não é à toa que a massa é considerada o elemento mais fraco do revestimento de reparo. Você viu como foi esfolado com água e, um mês depois, a parte “consertada” inchou com bolhas? Isso é explicado pelo fato de que as massas de poliéster são materiais incrivelmente higroscópicos. Eles são como uma esponja, absorvem a umidade, que não pode ser removida completamente, mesmo com secagem em alta temperatura.Naturalmente, durante a operação adicional, a umidade saturada tenta evaporar, o que causa inchaço das camadas subsequentes - a superfície fica coberta com uma erupção cutânea. Sem falar no fato de que penetrando através da massa porosa até o metal, a água acelera sua corrosão. Mais alguns meses se passarão e o aumento do volume de ferrugem arrancará a massa e a tinta do metal ...

Não, em nenhum caso você deve tratar a massa com água! O processamento a seco é a única maneira correta. Bem, se a moagem com água ainda for inevitável, seque a superfície depois disso por um longo tempo e completamente.

Devido à mesma higroscopicidade, tente não deixar a peça polida em um ambiente úmido por muito tempo. Lembre-se que a massa apresenta propriedades capilares imediatamente após a primeira passagem com uma lixa. Se inicialmente a resina de poliéster envolveu e selou as partículas de enchimento na massa de massa, depois de moer essa camada de vedação, o enchimento começa a absorver a umidade do ar circundante. Claro, não há tanta umidade no ar quanto em uma torneira, mas mesmo assim. Quanto mais cedo a peça for coberta com terra, melhor.

Não vale a pena apertar a massa com moagem, pois muitas delas tendem a "pedrar" com o tempo e, em seguida, o processo de processamento é complicado. Isto é especialmente verdadeiro para massa com fibra de vidro.

Sob condições de temperatura padrão, a maioria das massas está pronta para lixar dentro de 20 a 30 minutos após a aplicação. Então coloque suas luvas e vamos lá!

A propósito, se você estiver trabalhando diretamente no carro, primeiro proteja todos os painéis adjacentes para evitar danos abrasivos.E não se surpreenda - a poeira da massa penetra em todos os lugares, não apenas no interior do carro, mas também no sistema respiratório. Portanto, o uso de uma máscara contra poeira é obrigatório!

Erros de novato

1. Iniciantes não consideram o dente em seu tamanho real. Isso significa toda a área de dano. O dano pode não se limitar apenas à parte visível. Portanto, é necessário cobrir a área com uma massa com margem. E lixe toda a superfície ao mesmo tempo.
2. A massa deve ser aplicada na superfície preparada com abrasivo grosso P80-P100, e as bordas do entalhe devem ser limpas com uma margem de abrasivo P120-P180. Assim, não deve haver grandes riscos ao redor da área da massa. Sua tarefa é nivelar a massa e não remover grandes riscos ao redor dela depois disso, o que pode causar irregularidades adicionais.
3. Uso de lixa com abrasivo muito fino para nivelar a massa. Um abrasivo fino “acaricia” a massa mais do que a uniformiza. Para moldar a massa, ela deve ser lixada com um abrasivo grosso P80-P100 e, em seguida, usar uma lixa de grão mais fino para remover arranhões grandes.
4. Lixar massa de vidraceiro até metal. Se, depois de lixar a área de reparo, o metal aparecer em vários lugares, provavelmente a superfície não parecerá mesmo após o primer e a pintura, mesmo que a superfície seja lisa ao toque. É necessário garantir que as bordas da massa pareçam literalmente transparentes e a área de reparo seja homogênea.Para fazer isso, como foi escrito acima, você precisa apertar toda a área de reparo com uma fina camada de massa e moer também em toda a área.
5. Primário arranhões profundos com uma camada grossa, a fim de preenchê-los. Isso leva a um maior encolhimento do solo e à visibilidade de arranhões após a pintura. O P180-P220 deve ser riscado antes da escorva. Isso evitará o encolhimento subsequente das camadas superiores.

Correção de defeitos do corpo e limpeza da ferrugem

A segunda questão é como pintar o carro, parcial ou completamente. Depende de como preparar o carro para pintura, ou seja, que equipamento é necessário, quanto material e, consequentemente, dinheiro é necessário. Como resultado, a decisão foi tomada, e foi tomada a favor de uma pintura completa. Então começamos a preparar o carro para pintura.

A preparação para pintar um carro pode ser dividida em várias etapas. Nosso exemplo é uma das muitas opções de como preparar um carro para pintura e não é de forma alguma um dogma ou a verdade suprema. Opção.

Solução de problemas. Lave bem o seu carro. Uma avaliação da condição do carro lhe dará uma resposta objetiva à pergunta: você precisa de uma pintura parcial ou total. E ao inspecionar o carro, não tente se enganar ou se tranquilizar.

Por exemplo, quando você vir bolhas de tinta enferrujada no peitoril ou na área do para-lama, não se desculpe, pressione esse local com um objeto duro. Essa ferrugem saiu de dentro, o que significa que o processo foi profundo. Em vez disso, vem das profundezas - a soldagem pode ser necessária.

Ao se preparar para pintar um carro, examinamos cuidadosamente as áreas de risco: soleiras, fundo, pára-lamas, pilares, junções de partes da carroceria.

Trabalho de soldagem.Não espere por um milagre, e as áreas podres mais problemáticas do corpo são melhor cortadas e remendadas. Para fazer isso, você precisa de um "moedor" e uma máquina de solda.

Limpeza de carroceria. Em primeiro lugar, com a ajuda de um moedor, limpamos as costuras de soldagem até que estejam alinhadas com o plano do corpo. Em seguida, procedemos à limpeza com uma pele de esmeril. Para esta etapa de preparação para pintar o carro, você precisará de um avião especial e uma lixadeira orbital. E, claro, as mãos estão onde os mecanismos não alcançam.

O principal objetivo de descascar o corpo com uma lixa é garantir que não haja lascas e gotas afiadas. Em locais com ferrugem - remova-o para o metal do corpo. Neste procedimento, um conversor de ferrugem não será supérfluo. Processamos rachaduras profundas, amassados, lascas com lixa p80-p120, rachaduras grandes - p60. Para obter mais informações sobre como remover a ferrugem da carroceria de um carro, consulte este artigo.

Lixar em movimentos circulares

• Como foi escrito acima, é melhor nivelar a superfície da massa com movimentos diretos em diferentes direções em toda a área, portanto, movimentos circulares ao lixar à mão não são apropriados.
• Ao lixar a pintura, um dos argumentos contra o lixamento em movimento circular é que a ideia de lixar a pintura é remover eventuais defeitos como pedrinhas ou pequenos arranhões. Para fazer isso, remova uma pequena quantidade de tinta ou verniz.Portanto, se você lixar em um movimento repetitivo em linha reta, terá algum controle sobre as marcas de lixamento, o número de passadas e a quantidade de tinta removida. Se você estiver lixando em círculos aleatórios e sobrepostos, não haverá controle sobre as marcas de lixamento e não ficará claro quanto material foi removido. E o controle é necessário para não esfregar o verniz ou a tinta na base ou no primer. Além disso, ao lixar em movimento circular, ficam arranhões circulares e caóticos que são mais difíceis de remover. Ao fazer movimentos circulares, o papel abrasivo fino irá enrugar, causando arranhões mais profundos.
• O moedor faz movimentos circulares, mas as marcas são menos perceptíveis e uniformes. Lixar em um movimento circular à mão produz arranhões irregulares e caóticos que podem ser vistos sob tinta ou verniz se lixados dessa maneira antes da pintura. A razão pela qual os arranhões circulares são mais visíveis é que esses arranhões são visíveis de qualquer ângulo de visão, enquanto pequenos arranhões longitudinais podem não ser perceptíveis ou apenas visíveis de um determinado ângulo.

caminho molhado

Se não tiver vontade ou oportunidade (ou ambos) de secar com areia, neste caso deve recorrer ao método do avô antigo: pegue um pouco de água e passe por toda a superfície com uma lixa impermeável.Primeiro com um bloco e depois com a mão (com pressão uniforme, sem se apoiar nos dedos).

Somente neste caso é necessário levar um abrasivo mais fino: P800-P1000. Você pode primeiro derrubar o shagreen e cortar as saliências com um abrasivo mais grosso, por exemplo P600, mas ainda precisa matar o risco com um abrasivo menor, dada a etapa de moagem (após P600 aumenta para 200 unidades).

É proibido usar um abrasivo mais fino que P1000 ao processar o solo "molhado"!

Ao triturar o solo, é importante monitorar a integridade do revestimento, especialmente ao trabalhar em molhado - é claro que a água pode se tornar uma fonte de corrosão. Além disso, um defeito desagradável como "bolha" e outros defeitos podem ocorrer.

Seja como for, após o trabalho com água, a peça deve ser bem lavada, retirando os restos do material moído e bem seca.

Se no processo de moagem foram encontrados locais lixados, eles precisam ser desengordurados e preparados. Para esses fins, é conveniente usar o solo em uma lata de spray. Após a secagem, as áreas com primer são tratadas com uma esponja abrasiva macia (ultra fina).

E o último. A peça lixada para pintura não deve ficar em repouso por mais de 24 horas. Se em um dia não for pintado, deve ser re-lixado com o abrasivo final.

Isso é necessário porque os riscos no enchimento (aqueles que não são visíveis a olho nu) começam a rachar durante o processo de secagem, atraindo umidade, poeira e sujeira do ambiente. É impossível tirá-los de lá mais tarde e têm um efeito extremamente negativo na qualidade da pintura.

Portanto, se a peça estiver aguardando pintura por mais de um dia, a microcamada rachada antiga deve ser eliminada. Antes de fazer isso, não se esqueça de desengordurar a superfície.

Aplicação de primer

A última etapa preparatória antes da operação de pintura é o priming. A preparação é necessária para:

• garantindo adesão confiável;
• proteção da base de aço contra corrosão;
• preenchendo os menores arranhões e poros em áreas niveladas;
• formação de uma superfície adequada para a aplicação do esmalte.

As tecnologias modernas prevêem a aplicação de três tipos de primer.

1. A primeira camada é um filme de fosfato que protege o metal da ferrugem.
2. O segundo tipo de primer é um primer de nivelamento, deve suavizar pequenos defeitos e criar um bom substrato para pintura.
3. O primer final é aplicado nas áreas do corpo mais suscetíveis à corrosão. Esses pontos fracos incluem soleiras e arcos de roda.

A preparação do corpo é realizada com um aerógrafo com um bico de 1,3-1,5 mm. A primeira camada é aplicada com movimentos horizontais. Neste caso, a sobreposição de cada banda é de 50%. A segunda camada fica estritamente na vertical e a espessura do revestimento deve ser mínima.

Após a aplicação de cada camada, é necessária uma pausa de 10 minutos para que o material seque. Quando a última camada estiver completamente seca (2-3 horas), você pode começar a moer e desengordurar o revestimento.

Preparar um carro para pintura é considerado o processo mais demorado e meticuloso. Após a preparação, as deficiências da massa podem ser reveladas, então você terá que retornar novamente ao estágio anterior e eliminar as deficiências. Somente após uma preparação cuidadosa, você pode prosseguir para o processo de coloração mais agradável e responsável.

Preparando o metal para pintura

Depois de coletar todas as ferramentas e materiais necessários, prossiga para a preparação preliminar da superfície metálica.Graças a isso, você pode simplificar e acelerar o processo de coloração.

A preparação de alta qualidade ajudará a evitar falhas no trabalho, que são muito difíceis de corrigir e às vezes impossíveis.

Procedimento:

1. A base é limpa de sujeira acumulada, poeira e restos da camada decorativa anterior. Neste caso, use uma escova de metal ou uma lixa. É melhor evitar sobrepor uma nova camada sobre uma antiga, mesmo que a cor seja idêntica.
2. Desengorduramento de metais. O processo começa com a remoção de contaminantes usando um solvente ou aguarrás. É necessário processar toda a área a ser pintada, não faltando lugares particularmente difíceis. Depois disso, o avião é lavado com uma solução de sabão, que é facilmente lavada com água pura. O resultado deve ser um acabamento limpo e seco.
3. Na presença de rachaduras e depressões visíveis, é necessário aplicar massa. Antes disso, todos os defeitos são cobertos com compostos anticorrosivos. A massa não deve ser aplicada em todos os lugares, mas diretamente nas áreas desejadas. A mistura é aplicada o mais uniformemente possível e requer lixamento para obter uma superfície perfeitamente lisa.
4. A camada corrosiva é removida com a ajuda de um transdutor, que forma uma película protetora e evita danos.
5. Os defeitos menores restantes são removidos por moagem e limpeza.

A superfície metálica é considerada preparada se todas as etapas forem executadas de forma consistente e a superfície estiver completamente seca.

Materiais de fosqueamento

A preparação começa com números abrasivos de P320 (terra dura ou usando o método molhado-sobre-molhado). Na maioria dos casos, os números P800-P1200 são suficientes. No entanto, polir a superfície ao redor da área danificada requer lixa P2000.Géis e pastas foscas podem ajudar a economizar abrasivos e tempo, e barras de lixa são usadas para facilitar o trabalho.

O desengorduramento antes do fosqueamento geralmente não é necessário, mas às vezes o esmalte alquídico aplicado incorretamente pode se tornar um obstáculo ao uso de abrasivos finos. Neste caso, é necessário desengordurar a superfície com anti-silicone. O entupimento do abrasivo com tinta de carro antigo ocorre de diferentes maneiras e, neste caso, depende muito do fabricante: você não deve mudar para uma “lixa” maior, mas é melhor se concentrar no desengorduramento adequado.

As pastas de polimento grossas são usadas para os mesmos fins que os abrasivos do P600, mas apenas as pastas de polimento estão disponíveis. Estes últimos são mais frequentemente projetados para eliminar arranhões sem aplicar tinta. Merecidamente populares são os abrasivos em uma base de feltro não tecido - scotch brite. O material possui alto grau de elasticidade, o que permite processar a superfície sem alterar a forma da peça e alcançar locais de difícil acesso. Scotch brights são usados ​​sem barra e geralmente possuem uma cor correspondente à agressividade do material: do vermelho ao verde (cobre, cinza).

Ferramentas de fosqueamento

As ferramentas de lixar e polir são úteis para o revestimento conveniente do carro. A escolha depende da área da superfície a ser pintada. Para uma repintura completa do corpo, um moedor se tornará um assistente indispensável. Uma alternativa econômica para superfícies planas são as barras de lixa, também são plainas. Com a ajuda deles, é mais fácil processar manualmente a superfície do carro.

O tapete manual é necessário em áreas difíceis e irregulares. Ao fosquear peças em relevo, os scotch-brights são úteis.Estes são abrasivos à base de feltro flexíveis e resilientes que permitem processar locais de difícil acesso sem alterar a forma. Eles diferem no grau de agressividade do material na cor - do vermelho para o trabalho áspero ao verde para o polimento.

Esteira à mão

Ao processar manualmente a superfície ao fosquear, é usada uma lixa scotch brite ou flexível. Esses materiais permitem o processamento de alta qualidade de áreas de relevo complexas.

Ao mesmo tempo, é importante lembrar sobre a mudança na trajetória de lixamento durante a dobra e levá-la em consideração para um tapete uniforme.

Ao trabalhar manualmente com abrasivos, o fosqueamento com água simplifica muito o lixamento. Uma esponja molhada é usada para molhar o corpo. Uma condição importante para o processamento de alta qualidade é a pureza da água, por isso deve ser trocada com frequência. Adicionar sabão líquido à água ajudará a evitar manchas de verniz e shagreen. Após o fosqueamento, a superfície é lavada com bastante água corrente e seca com um pano que não solte fiapos.

Tapete de plaina

Ao alisar manualmente superfícies planas, é mais conveniente fixar o abrasivo na plaina. Este é um bloco de madeira que é conveniente para segurar durante o processo de fosqueamento. Ao trabalhar, você deve prender firmemente a lixa e mudar regularmente a direção da plaina para um polimento uniforme.

Matting um carro com um moedor

A escolha universal de uma lixadeira para fosquear a carroceria do carro é excêntrica, também é uma máquina orbital. A esmerilhadeira acelerará significativamente o trabalho de fosqueamento nos seguintes casos:

• remoção completa da pintura antiga;
• processamento de zonas de transição de seções individuais do corpo antes da pintura;
• nivelamento de áreas massacradas;
• remoção do primer de transporte.

As principais etapas da preparação de um carro para pintura

Ações bem organizadas são um sistema e incluem as seguintes etapas:

• solução de problemas do corpo;
• trabalhos de soldagem (se necessário);
• limpeza de carroceria
• massa;
• moagem de superfície;
• primário do corpo.

Vamos considerar brevemente cada etapa.

Trabalho de inspeção e soldagem

Para revelar todos os defeitos, mesmo os pequenos, o corpo deve ser bem lavado. É impossível realizar medidas preparatórias para pintar um carro sujo! Somente avaliando a condição do carro, você pode planejar trabalhos adicionais, incluindo soldagem. Eles são necessários ao detectar ferrugem profunda ou partes completamente podres do corpo. Para fazer isso, veja:

• fundo;
• prateleiras;
• limites;
• asas;
• articulações de partes do corpo.

Como limpar o corpo

Primeiro, todas as costuras da soldagem são alinhadas ao plano do corpo usando um moedor. A próxima etapa é o processamento do corpo com uma lixa. Não é necessário fazer isso manualmente se você tiver uma lixadeira orbital e uma plaina especial. A limpeza manual é feita onde este equipamento não alcança.

Trabalho de massa e lixamento de carroceria

Antes da massa em si, você precisa fazer o corpo fosco para que nem uma única mancha brilhe. Para fazer isso, é esfregado com uma lixa R220-260 e, em seguida, uma massa de grão grosso de dois componentes é aplicada a todos os amassados ​​​​e lascas. A escolha da marca de massa fica a critério do motorista. O cumprimento das instruções é obrigatório!
Para remover pequenos defeitos, uma massa universal é adequada e, para microfissuras, uma massa acrílica de componente único aplicada a um primer.

Lixamento de superfície

A preparação adicional para pintar um carro consiste em lixar a superfície tratada do corpo com uma máquina especial e uma lixa P80-120. A propósito, o pó revelador é usado para mostrar lugares com má massa. Nesta fase, uma correção ainda é possível. Em seguida, a superfície é “acabada” com lixa com abrasivo P240-320, e o corpo, quase pronto para pintura, é desengordurado.

A fase final - primer

O primer mais popular para um corpo antes da pintura é o acrílico, que o protegerá da corrosão. Eles começam a preparar o carro a partir dos locais onde mais massa foi aplicada. A composição preparada é aplicada sob pressão do compressor em camadas finas (necessárias após a secagem da camada anterior). Não misture o primer com antecedência, sua vida útil é de 1-2 horas.

Após o primer, uma fina camada de tinta de cor contrastante, o chamado revelador, é pulverizada no corpo. Então, novamente, você precisa moer:

• para tinta acrílica, pegue a pele P400-600;
• para metálicos, P600-800 com scotch-brite cinza P500-600 é adequado.

Aqui, em geral, é todo o processo. Em caso de detecção de defeitos perdidos, as etapas são repetidas, começando com a massa.

Pré-primer: tipos de mistura, qual escolher?

Antes da pintura, recomenda-se aplicar uma camada de primer no metal - a solução não apenas reduz o consumo de tintas e vernizes, mas melhora a adesão às superfícies, retarda os processos oxidativos e aumenta a função protetora da estrutura.

O primer difere na composição, a escolha da solução depende do grau de dano.

Tipos de solo:

• Passivante - graças aos sais de ácido crômico (cromatos), o metal se torna menos suscetível à umidade. Quanto mais cromatos na composição, mais lenta é a formação de ferrugem.
• Isolante - primer com adição de compostos epóxi ou alquídicos. Opção econômica, adequada para metais pretos, as peças são cobertas com uma película protetora repelente à água.
• Fosfatização - na maioria das vezes o ferro galvanizado é processado, o primer está mais relacionado a compostos passivadores (adequados para a restauração de metais não ferrosos).
• Protetor - contém ácido fosfórico, que forma uma espuma repelente de água no metal, adequada para o processamento de estruturas antigas e enferrujadas.
• Inibidor - Uma formulação à base de água relativamente nova que impede a formação de ferrugem e prolonga a vida útil.

Independentemente da composição e da sua finalidade, a mistura do solo é produzida em cores diferentes e nunca é transparente - assim, na hora da coloração, é mais fácil notar as áreas que faltam e pintar sobre elas.

Que critérios escolher a tinta: tipos e características

O esmalte ajuda a proteger as superfícies metálicas dos efeitos negativos da radiação ultravioleta e da umidade. O principal é escolher o material de pintura certo.

O que você deve saber?

A tinta para superfícies metálicas difere na temperatura de aplicação.

Para que a camada se deite uniformemente, siga as instruções na lata - se a temperatura for + 2 ° ou + 11 °, você precisará pintar a cerca apenas nessa temperatura.

Além disso, não se esqueça do desempenho máximo após a secagem da tinta: se a temperatura marcada for excedida, a superfície começará a se deteriorar.

É importante saber com quais solventes os materiais podem ser diluídos. As tintas à base de água não têm um odor forte e, com a adição de um solvente, não apenas a toxicidade aumenta, mas também o custo da composição

Existem esmaltes que só podem ser aplicados em uma superfície metálica limpa e sem gordura, e existem tintas para pintar superfícies metálicas com ferrugem - para peças muito danificadas (a composição contém soluções que removem a corrosão antiga).

Tinta ferrugem é aplicada diretamente na superfície áspera.

Algumas composições secam em 4-5 horas, enquanto outras em 11-12 horas.

Também existem diferenças no método de aplicação - para pintar grandes áreas, é recomendável usar um rolo (depois a tinta precisa ser selecionada de acordo com a densidade) e para pequenas estruturas (por exemplo, portões) é mais econômico usar uma escova.

Um fator importante é a capacidade do material de pintura de cobrir a cor da superfície (poder de ocultação).

O resultado final é influenciado pela cor escolhida: fosco, semi-fosco ou tom com adição de brilho.

Algumas tintas são projetadas para pintar peças metálicas em ambientes internos, enquanto outras são adequadas apenas para trabalhos em fachadas externas. É melhor escolher tintas 3 em 1 para metal - elas são multifuncionais.

Ao pintar um sistema de aquecimento ou uma chaminé, é importante levar em consideração a propriedade dos materiais de suportar o estresse causado por altas temperaturas - quanto maior a resistência ao calor, maior a qualidade da tinta e mais tempo ela durará.

Recomendações

Claro, é melhor comprar um perfil já pintado ou confiar a pintura a profissionais.

Mas se você decidir fazer esse trabalho sozinho em casa, siga as recomendações importantes.

1. O processo é melhor feito em uma área bem ventilada para que os vapores do corante não permaneçam no ar.
2. Substâncias facilmente inflamáveis, reagentes químicos não devem estar perto do local de trabalho.
3. A sala deve estar limpa e úmida.
4. Use equipamentos de proteção individual. Certifique-se de usar luvas de proteção, máscara ou macacão, se disponível. Absolutamente todas as partes do corpo devem ser fechadas.

Abralon

Abralon são discos abrasivos macios feitos de um material patenteado. Na verdade, é um tecido de malha revestido com um abrasivo (carboneto de silício) colado à espuma. Eles são produzidos por Mirka. Eles são muito flexíveis e tratam a superfície uniformemente.

Dependendo da gradação, podem ser utilizados tanto na preparação da superfície para pintura quanto no processo de polimento. Devido à sua suavidade e elasticidade, as rodas Abralon acompanham bem o contorno da superfície e atuam de forma uniforme. Assim, todo o disco atua na superfície com a mesma pressão. O risco de esmerilhar as bordas afiadas do painel é reduzido.

Abralon pode ser usado seco ou molhado, bem como à mão ou à máquina. A água atua como um lubrificante.

A superfície tratada com Abralon para pintura é uniformemente fosca, sem arranhões visíveis. Vestígios dele são bem cobertos com tinta e verniz.